全体のプロポーションは好き好きでしょうが、幾つか作った経験でいうと、音の良し悪し以前に 
 
 

と思っています。 
また、コーナーにRをつける前提だと、正面の板を上下左右で挟む形の方が仕上がりが格好良くなるように思います。で、この設計になりました。 

両サイドの板以外は全部220mm幅です。50mm幅の板による内部補強はもっとランダムに配置するつもりです。これで４×８の板から２台とってほとんど丁度、その余りからトゥイータバッフルを作ります。材料は評判のいいフィンランドバーチで、カットはこれも評判のいい木工室さんにお願いしました。当初21mm厚のつもりでしたが、原産国で製造中止とのこと、24mm厚では私が扱うには重くなり過ぎると思ったので（４×８で50kgになるらしい）18mm厚にしました。これで外寸体積７０L、補強を無視した内容積５１L、補強が３Lほどで、実内容積は丁度４８Lくらいのはずです。まあこのくらい大きければ、１L２Lの差は誤差ですね。 

・・・ 質のいい合板ということですがどの程度カンカン響くのでしょう、「叩いてみてのお楽しみ」。

板取はこの通り。フィンランドバーチ合板は木目が短辺方向ということを一応意識しました。図面で一番下の幅120mmがトゥイータバッフルのつもりです。 

合板＋カット代は参考になるかもしれませんから公表してしまいますと、税・送料込みで t=24 なら \52,800、t=18 で \44,400、という見積もりをいただいており、後者でお願いしました。 

・・・「防磁長男」作成当時の、t=15 ラワン合板 ３×６ 半枚＋直線カットのみ（徒歩でお持ち帰り）で \2,420 とは桁が違いますが、「仕上がりを見てのお楽しみ」

いかにも剛性の高そうなフォステクスのダイカストフレームのユニットと比べると、18W/8546 はフレームの幅が狭く、しかもネジ穴がわずかφ3.5 しかないのです。フォステクスやSEASで使っていた木ネジは全く通りません。 

まず近所のホームセンターに行ってみました。φ3.5に通るサイズの「木ネジ」だと、全部頭が皿で、フラットな18W/8546 のネジ穴には本当は合いません。タッピンネジというのは金属かプラスチックにねじ込むのが本来だったはずで、木ネジと比べると凹凸が少ないのと、首下長さが7mmしかなく、非常に不安です。さりとて、ボルト・ナットで止めようにも、爪付きナットも鬼目ナットもＭ４以上でしか置いておらず、Ｍ３では普通の六角ナットと、板ナットというごく薄いものしかありません。どれも安いものですから、木ネジとタッピンネジと六角ナット／十字穴ボルト（正しくは小ねじ、です）と、を買い込みました。 

戦利品をズラリ並べて最初に考えたのは、正面からネジ穴位置にφ３くらいの穴をあけ、裏からボルトを立てると共にエポキシで固定し、植え込みボルト（スタッドボルト）にしてしまおう、という案でしたが、万一ミスった時にリカバリするのが大変と思って思いとどまりました。 

結局実行に移したのはナットの固定です。まずネジ穴位置にあわせて穴を開けました。たまたま手持ちの工具にφ３が有ったのでこれで開けて、ボルトを通してゴシゴシこすって穴拡大とかやっていたのですが、結構あっけなく曲がってしまいます。もっといいものはないか、と東急ハンズにも行きましたが、やはり爪付きナット／鬼目ナットは有りません。ボルトで一番丈夫なのはキャップスクリューですが、これは首下が全ネジではないので精度が悪いと最後の最後でネジが通らなくなるのが怖くて避けて、ステンレスボルト（これも正しくは小ネジ？）のセットにしました。非磁性であることを評価したのではなく、ステンレスを転造加工すれば、ある程度以上の強度は必ず出るはずだからです。

ユニットを付けたままでナットを嵌めてみます。そこでナットの２面幅に合わせて合板を彫り込みます。これがムクの木材なら私の腕で溝を彫れる筈が無いのですが、合板ですから木目方向ならカッタ一つで彫っていけます。溝だけでも大体ナットが拘束できるようになってから、ユニットをボルトナットで固定した状態のままでナットの周りにエポキシを流しました。ボルトにエポキシが付いてしまったら再起不能になるかもしれない、と心配したのですが、そこで石鹸を塗ることを思いつきました。これが離型材となり、実際多少は垂れたのですが硬化後全く問題なく外すことが出来ました。 

これを先にしたのはちょっとした失敗。接着は全部重石頼りです。

この工程も含め、組み立てから塗装の間、ナットにボルトは挿したままにしています。

写真がはっきりしませんが、接着前に２枚ともユニット穴の裏側は鋸と鑢を使って軽くRをつけています。これが結構大変でした。目の詰まったかなりしっかりした合板でした。（ここで３月３０日頃と思われます）

ここでも固定は鉛インゴットを載せて待つだけです。抜き板も、同梱されていた全部を張っています。板取図では５０×２２０の補強桟を３２枚の指定だったのですが、３７枚入っていたので、左右にそれぞれ１８枚ずつ使うことにしました。

２枚重ねを先にしたせいで、直角が出なくなってしまい、後工程の角Ｒ付けの所で誤魔化さざるをえなくなっています。木工室さんの加工精度は非常に良いので、むしろ１枚だけで注意して接着する方が良かったようです。800mm もあるとさすがに反りゼロではありませんが、それより２枚重ねの方が遥かに邪魔になってしまいました。

ちょっと反っていたので、両端だけで支えて（白い梱包材の下の板）丁度良かったのでそうしましたが、このあたりは現物合わせです。

角Ｒ付けで誤魔化すためにも、正面バッフルに対し側板が引っ込まない＝正面バッフルを削らなくても滑らかにつながるようにする＝ことを優先しました。（ここで４月１４日前後）

補強桟も側板間の補強もランダムにしているのは見ていただけると思いますが、どうランダムにしたかはこの写真しか記録がありません・・・。

グラスウールは発癌性までは無いとしても、チクチクするだけでも嬉しくないので採用せず、どう考えても安心な手芸綿にしました。３００グラムをふんわり入れて下部が一杯になります。側板固定後は出し入れできなくなりましたが、気にしないことにしています。

反対側の側板張り、角Ｒ取りのあたりは写真を取らずに進めてしまいました。

７００円のミニ鉋でのＲ付けは大変でした。なかなか歯が真っ直ぐにならないし切れも悪いので、ウン十年ぶりに鉋研ぎに挑戦（包丁なら研いでました）。まあ、研がないよりは良かったのでしょう。腕が無いので一部平面側まで歯が入ってしまって、それをまた塗装工程で誤魔化そうとしていますが、世の中そう甘くは無い。

大量の鉋屑を片付けたのですが、また「との粉」で部屋はグチャグチャになっています。

ユニット取り付け部周りが未塗装なのが分かるでしょうか。これが４月２４日頃の状態です。

上：全景。左スピーカーが塗装をやり直した方。

右：塗装を中途半端に誤魔化した右スピーカー。
角Rの出来は左右とも自己満足級。
塗装のあらがはっきりしない程度にまで解像度
を落としてアップしております。 (^_^;)

写真写りが良すぎていて（ウーファの黄色が右だけ白飛びしてます）、実際はウーファ箱とは艶が違いすぎて、この時点ではまだまだです。その後塗装を全部はがしてやり直して大分奇麗になりましたが、画像にすると大差ありませんのでそのままにしています。形は、トゥイータバッフルの角Ｒ取りと共に非常にうまくいったと思ってます。下に敷いているのはフェルト、実は書道用の下敷きです。

それに先立ち、トゥイータのアッテネーションをパラ10Ωシリ1Ωから、もう少し下げたのも試そうと思って、まずシリーズの抵抗だけ2.2Ωに変えてみたのですが、どうもうまくいきません。この辺の抵抗は＠35円の酸化金属皮膜抵抗を使っていますが、師匠からは「聴感だけで調整するには抵抗の質がもっと良くないと無理」とたしなめられました。使うほどに角が取れてきてハイ上がり感も気にならなくなってきたので、イコライザにけりをつけるまではパラ10Ωシリ1Ωのままで行きます。

これまではインピーダンスカーブを測るのに、20-20000Hz ログスイープの信号をMDに録音し、一方のｃｈはそのままパソコンに、一方のｃｈはアンプ→（スピーカー＋1Ω）に回して、その1Ωの前後抵抗をパソコンに取り込み、FFT計算を波形全体分スキャンさせたものから計算していたのですが、

1)実際にスピーカーに掛かっている電圧を測れるよう、スピーカー＋１Ωとパラに分圧回路信号を入れてそこから電圧信号を取るようにした、
2) ｆc が低いので、10Hzからのスイープに変えた、
の2点をまず変更しました。

これでスキャンすると、この図のような波形が出来ます。前回までこの波形にカーソルを合わせてｄB値を読み取り、それから計算していたのですが、今回やってみると、Q値が想定外に高いと出ます。

次に、スイープ波形のある部分をそのままFFTした波形で、そのピーク周波数のインピーダンスを計算してみると、今度はスキャンから計算したものと微妙にずれが出ます。

スキャンさせた時には全区間での計算結果を平均化して先の図のような結果を出しているようです。ところが部分のFFT結果を見ると、ピークの上にも下にも山が見えます。インピーダンスピーク周波数では、本来の山が低くなるので、スキャンすることにより余分な信号が混ざると影響が大きく、ピークのインピーダンス値を本来よりも小さく読んでしまっていると考えました。

そこで、この図のような各部分のFFT結果でピーク周波数でのｄB値を一つ一つ見る＝手動ピークホールド？＝ことにより再計算してみました。

裸単体の方は、Re=5.65Ω、fs=28.8Hz、Qms=1.7、Qes=0.35
箱入りの方は、Re=5.75Ω、fc=36.6Hz、Qmc=2.8、Qec=0.49
の線とほぼ一致します。どちらも実測カーブが左右対称でない分一致しませんが、ピーク位置を合わせて山裾のずれは大体均等になるような値を選びました。

メーカー発表値は、Re=5.5Ω、fs=22Hz、Qms=1.7、Qes=0.22
です。前回は合わなかったケーブル込みReは納得できる数値です。fsが高いのはまだ初期慣らし不足だとしたらあり得そうで、そのような状態だとしたらQmsも何が出ても不思議ではありません。QesはｆｓとReがそれぞれ高くなっていることを考慮すると 0.3 になるべきで高すぎるのですが、実験の際の気温が高かった影響もあるでしょう。

裸単体での結果と比べると、fcの上昇に比べて、Qmc、Qec の上昇がさらに大きすぎるのですが、箱の中では複雑なことが起きているのでしょう、結果は素直に受け止めた方がいいような気がしてきました。とするとトータルのQ＝Qtc は 0.42 となり、68Hz と 20Hｚ とに折れ点を持つ低域特性が予想されることになります。68Hz に折れ点をもつシェービングフィルタを用意すればいいことになります。

これにより、PMA-390�UとPMA-2000�U、プリメインアンプ２つが使えることになったので、２つのアンプの間に「長男」で使っていたフィルタ回路（詳しくはこちら）を入れることにしました。

どちらのアンプを前段にするのがいいのか分かりませんが、今はPMA-390�Uを前段に使っています・・・多分そのままでしょう。

写真の最下段がPMA-2000�U、14型TVの下がPMA-390�U、ラックの上にＣＤ、ＤＶＤ、ＬＰのプレーヤを積み上げています。外側のスーパースワンはPMA-390�Uから直接駆動できるようにしていますが、いずれ撤去するかもしれません。

フィルタは「長男」に合わせた、156Hzから持ち上げる設定で、新作に合わせるには持ち上げ周波数を半分弱まで下げるのが本当なのですが、そのまま使っても何故か特に気になりません。コンデンサを 1μF（持ち上げ周波数106Hz）に変えても余り違いが分かりません。今後ウーファが大ストロークで駆動されてエージングが進行し、Fsも下がるだろうと予想して、このまま行くことにしました。一番最初に 18w/8546-00 のカタログ値と箱の内容量で計算したフィルタの適正値でもあります。

安いもののはずだし、大量に買って入れてやろうと思ったのですが、売っているところが分かりません。Googleで調べても良く分かりません。近所のホームセンターに入っても、塩化カルシウム系の「水取りぞうさん」の類の乾燥剤は各種あるのですが、海苔用はありません。仕方がないので、海苔の缶の乾燥剤一つを供出してもらって、さらに万一酢酸カルシウムが潮解を起こして袋からにじみ出でもすると始末に悪いので吸水専用に塩化カルシウム系の乾燥剤（吸水箱）も突っ込みました。海苔の乾燥剤が一つなのでトラブルを起こした右スピーカーのみの処置です。今後しばらく（1〜2ヶ月）は片チャンネルに海苔の乾燥剤と吸水箱の響きの乗った音を楽しむことになります。(以上04.03.22記）

(04.06.06追記）
・・・その後、４月初旬だったと思いますが、海苔乾燥剤が少量手に入ったので、残りchにも乾燥剤と吸水箱を入れました。そして昨日の晩が手巻き寿司だったので、また海苔乾燥剤が手に入ったので、後の方のに追加すべく、ユニットを外して様子を見てみました。
 

気のせいか、音は良くなったような気がします。また、塗膜にべたべたした感触がわずかに残っていたのが落ち着いたような気もします。塗膜に閉じ込められて行き場を失っていた水分や酸分が箱の内側に抜けたのでしょうか？。密閉度の強い箱には乾燥剤は必需品かもしれません。

前回はアンプとアンプの間にフィルタ回路を設けたのに代わって、今回はクリスキットのプリアンプのローブースト回路の改造を目論んでいました。

クリスキットのローブースト回路は図のようになっています。ローブーストＳＷをｏｎすると、・帰還回路に 0.1μF と 100kΩ をパラにしたものが挿入され、・出力側のコンデンサが 0.1μF に小さくなります。

周波数の高い所では帰還回路の 0.1μF が短絡しているとみなせて、ゲインに変化なしとなります。周波数が下がってくると 0.1μF のインピーダンスが上がってくるので、帰還量が減る分ゲインが増えていきますが、10+100=110kΩ が帰還回路インピーダンスが上限となります。出力側コンデンサを小さくしているので、帰還回路インピーダンスよりむしろこちら側でローブースト量が頭打ちになる、という設計思想と思われます。

この回路では、出力側コンデンサの効果がパワーアンプの入力インピーダンスに全面的に依存してしまうはずなのが気になります。「まずこのプリアンプを作って、手持ちのプリメインアンプかパワーアンプに繋いで欲しい」という謳い文句の割には後段を選ぶプリアンプのように思われます。それはともかく、ペアのパワーアンプの入力インピーダンスは 47kΩ で、0.22μF との組み合わせで決まるカットオフ周波数が、1000/(2π・47・0.22） = 15.4Hz となるのなら、これはこれで妥当でしょう。

帰還回路の持ち上がり始め周波数は、1000/(2π・10・0.1） = 159Hz、持ち上がり終了周波数は、1000/(2π・110・0.1） = 14.5Hz、となりそうな気がします・・・が、帰還回路には他に色々な物がつながっていて一抹の不安が残るので実際に測ってみようというわけです。ローブーストonの際の 47kΩ と 0.1μF との組み合わせで決まるカットオフ周波数は、1000/(2π・47・0.1） = 33.9Hz のはずで、ここから 14.5Hz まではフラット、その先はゲインが落ちていく、はずです。

とりあえず、MDプレーヤー → クリスキットプリ → シスコンアンプ → インピーダンス測定キット、と繋いだ場合の特性を測り、500Hzでのゲインを０としてプロットすると、図の「ノーマル」の線になります。300Hz から -3dB/oct で落ちる、ちょっと問題外の特性になります。シスコンアンプの入力インピーダンスが 47kΩ より大分小さいようです。そのままでローブーストをｏｎにすると、-3dB/oct で落ちかけてからまた上がる特性になります。33.9Hz で頭打ちになっている、と言われればそう見えなくもない、でしょうか。

これでは訳が分からないので、クリスキット・プリの出力側コンデンサの影響の極力排除を試みました。

出力側コンデンサの両足に 6.8μF のフィルムコンデンサ（写真の白い巨大な奴）の両足を接触させ、ブーストの on/off にかかわらず追加コンデンサが効くように、2.2Ω（赤茶色の大ぶりな抵抗）を使って短絡させました。

この状態での特性が、先の図の「ノーマル＋Ｃ」「ローブースト＋Ｃ」です。「ノーマル＋Ｃ」の方はほぼフラットになりましたし、「ローブースト＋Ｃ」は、予想していたフィルタ特性（図の「計算値」）とほぼ一致しました。20Hz以下で少しずれますが、シスコンアンプが20Hz以下を伸ばしていないのでしょう。

ともかく、クリスキット・プリのローブースト回路は、回路の全貌を理解できないなりに理解できる所だけで予想した通りの動作をすることが分かりました。帰還回路に 0.1μF を入れた状態で、159Hz から持ち上がるのですから、これを新作のスキャンスピーク 2way に合った 68Hz に変えるには、159/68*0.1＝0.233μF に変えればいいことになりますから、0.22μFに差し替えるのが一番簡単ということになります。出力側コンデンサでブースト量を抑えたくもないので、こちらも差し替えが必要になります。

・・・・と一旦は考えていたのですが・・・・

159Hzなら、密閉「長男」で丁度合っているではないか、と思い始めました。リビング用のアンプにリモコン無しでも構わないよ、と家内の了解も得られたので、結局クリスキットのプリ＋メインで「長男」を駆動することにしました。

出力側コンデンサはオリジナルのままでは小さすぎるので改造要ですが、元々ついている２つのコンデンサを短絡させる最小限の改造を施しました。ローブーストＳＷを押しても押さなくても、出力側コンデンサが0.32μF、抵抗が 235kΩ となります。これだけならオリジナルに戻すのも容易です。勿論ローブーストＳＷを押していて丁度低域フラットのつもりです。

現在のリビング風景。かつての１４型TVは２Fに移り、代わりに液晶20型です。最下段にクリスキットのプリとメイン、別付けのフィルタ回路も２Fに引っ越していて、ローブースト回路がその代わりを勤めています。「カルメル派修道女の会話」などを聴いた感じでは、PMA-390�U＋別付けフィルタ＋クリスキット・メイン、の頃と同じ迫力が出ているように思います。